Tutorial para hacer colinas

En esta ocasión traigo un tutorial para hacer colinas para wargames de manera rápida, sencilla y barata. Una vez se siguen los pasos básicos es posible complicarse la vida mucho más, pero no es necesario. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 

• Poliestireno del que viene en los embalajes.
• Pasta Das o cualquier pasta de modelar (opcional)
• Arena, cuanto más fina mejor.
• Piedras de gato, que conviene colar para quedarse con las más finas.
• Pigmento de tierra sombra tostada
• Cola blanca diluida en agua.
• Césped electrostático, tufts, romero, tomillo y perejil.
• Varios tonos de pinturas ocres y verdes.
• Una mascarilla y gafas para protegernos.
• Un mechero o un soplete.

Lo primero que tenemos que hacer es la forma básica de las colinas. Para ello cortamos el poliestireno. Se puede cortar con cuchilla de modelismo o incluso con un cuchillo. Aquello se puede llenar de bolitas. La manera más sencilla es cortarlo con un hilo caliente pero todavía no tengo uno. 

Una vez lo hemos cortado podemos darle forma de varias maneras. Lo inicial es recortar las esquinas e incluso pegar varios pisos. Para pegarlos usamos cola blanca pero procuramos dejarla en el centro. Al acabar tenemos las formas ligeramente redondeadas y el diseño general de una colina.

Aquí ya depende de si buscáis una forma más realista o algo más útil para el juego. Si buscáis jugabilidad, podéis hacer las colinas en base a escalones, que se parecen a los diseños topográficos. A mí particularmente no me gusta dejarlo así porque me parece poco realista. Por eso procedo a la siguientes fase. Aquí le aplico calor al poliestireno con un mechero o un soplete. El objetivo es doble. En primer lugar sellar las bolitas y evitar que se caigan. En segundo lugar, uso el calor para rebajar la pendiente de manera rápida y natural. Para hacer esto es recomendable ponerse una mascarilla por los vapores que suelta y, a ser posible, hacerlo en un exterior bien ventilado.

Cuando hemos logrado la forma general con el poliespan y el calor, en este caso le he añadido pasta Das o pasta para modelar que se pueden encontar en tiendas para manualidades para niños. Es la pasta que seca al aire y que se puede mojar para trabajarla. Con ella terminamos de darle la forma más natural que veamos. Si no se usa pasta Das o si se usa una pasta de modelar de cualquier color que no sea el marrón, recomendaría una primera capa de pintura marrón claro a las colinas. En mi caso, no hizo falta.

Una vez tenemos la forma básica de las colinas, hacemos el engrudo con el que vamos a recubrirlos. Para ello mezclamos cola blanca con agua, añadimos un poco de pintura ocre, pigmento, piedrecitas y arena a la mezcla. El resultado debería ser una pasta con algo más de consistencia que la pintura. Yo lo aplico con un pincel de los viejos porque esto se los carga. Hay que limpiar a base de bien frecuentemente y darle un buen repaso al pincel al terminar.

Como hemos diluido la mezcla la parte con más pigmento se queda en la colina mientras que la arena queda ya con un tono más claro, haciendo ya la iluminación. Podrían darse algunas capas de pintura, pero no merece la pena la molestia pues, a mi juicio, el resultado ya está bien. 

No obstante, luego trabajaremos los tonos si este resultado no nos satisface. Mientras se seca el engrudo, quien quiera jugar con variar los tonos podría dar pintura de otro tono de marrón diluido en alguna parte para cambiar dichos tonos. En este caso lo he hecho en este paso sólo en las colinas que no cubrí con pasta Das porque no se fijó del todo bien en color. Así queda con este método.

Para darles algo más de carácter y solucionar determinados puntos en que el engrudo se haya acumulado de una manera que no nos satisfaga, procedemos a pegar piedras, que luego colorearemos, le daremos un lavado y después un pincel seco del tono original.

Una vez tenemos las colinas así habrá a quien le parezca suficiente y se pueden usar como terreno desértico. Si queréis darle color, podemos proceder con los siguientes pasos. El primero de ellos consiste en darle pincel seco en algunas partes de tonos marrones, ocres y verdes para simular distintos tipos de tierra y verde incipiente. Vamos de un tono más oscuro puesto en varias partes a aclarar el tono sucesivamente. 

Para alguno esto puede ser suficiente. Si queremos darle más relieve, aquí empezamos a pegar hierbas y césped electrostático. Podéis decorar a base de tufts o con césped. Para que el césped quede mejor hay que asegurarse de que el tipo que usemos combine color verde con algún tono más marrón o al menos distintas tonalidades de verde. Aquí tenemos los resultados.

La otra alternativa para que el verde tenga más relieve es juntar césped electrostático entre sí y con tomillo, orégano y perejil seco de los botes de especias. Lo bueno de estas especias es que combinan igualmente bien con tonos tirando a amarillentos y suelo seco como con tonos más verdes. Aquí tenemos el resultado.

Y con la combinación de todo esto ya tenemos un buen conjunto de colinas listas. Aquí las expongo.

Recuperando botes de pintura

Traigo ahora un tutorial que usé del foro de La Armada. Se trata de un pequeño tutorial sobre cómo recuperar pinturas secas del todo. Esta vez no haré fotos pero realmente no hacen falta. Para ello necesitamos:

• Un recipiente que se pueda meter en el microondas y que se pueda manchar con rastros de pintura. Yo usé un frasco de los restaurantes chinos cuando se pide comida a domicilio. 
• Una lanceta que queramos desechar para mover la pintura.
• Jeringuilla.
• Agua.
• Pinzas tenazas y guantes para evitar quemarnos.
• El bote de pintura seco.

El procedimiento es sencillo.

1. Ponemos el recipiente con la mitad de agua en el microondas. En el mío con un minuto y cincuenta segundos sale bien. 
2. Sacamos el bote con cuidado de no quemarnos. 
3. Con la jeringuilla extraemos algo del agua, que estará cerca de hervir, y lo depositamos en el bote de pintura seco. 
4. Cerramos el bote y lo metemos en el recipiente con agua. Yo a su vez cierro el recipiente para que se concentre el calor más. 
5. Cuando termina la espera de unos diez minutos, sacamos el bote con las pinzas tenazas y los guantes puestos. 
6. Abrimos el bote y con la lanceta removemos la pintura que, junto al agua, irá cogiendo el pigmento. Cuando vemos que en el bote no queda nada de pintura líquida, podemos ir añadiendo más agua para disolver la pintura.

A partir de ahora es solo cuestión de paciencia y podremos volver a recuperar la pintura. No se garantiza que tenga las mismas propiedades que al comienzo, pero al menos se puede reutilizar. El elemento principal es tener cuidado con no añadir demasiado agua. Espero que esto sea útil para recuperar esos botes antiguos.

Tutorial de peanas para FoW (con Oyumaru)

En este tutorial vamos a ver cómo hacer peanas para FoW que sean escénicas. En ocasiones queremos poner a todos nuestros equipos de ametralladoras o antitanques con algún elemento distintivo, pero hacerlo uno a uno nos lleva demasiado tiempo. En ese caso es mejor hacer un molde y sacar copias para poder ganar en tiempo y en calidad. 

Materiales que necesitaremos:

• Masilla verde y una peana de FoW (en nuestro caso porque haremos de ese material el original)
• Oyumaru
• Elementos de modelismo: tijeras, cuchilla y tenacillas.
• Un cazo
• Una tapa de CD o cualquier elemento de metracrilato y/o plástico pulido y liso

Lo primero que vamos a hacer es el modelo original que vamos a copiar. En nuestro caso empleamos una peana de FoW y con masilla verde hicimos los surcos para las ruedas del antitanque y las bolsas de arena. Aquí está el resultado.

Aquí al fondo podéis ver, además de una miniatura a escala 1:100, una barrita de Oyumaru sin utilizar junto a la pieza maestra que queremos clonar.

Una vez tenemos la pieza maestra, nos ponemos manos a la obra. Lo primero es poner el cazo al fuego a calentar. Cuando llega al punto de ebullición metemos la barrita de Oyumaru y apagamos el fuego. Esperamos unos minutos a que se reblandezca. Con las pinzas lo vamos tentando para ver que toma flexibilidad. 

Cuando está ya moldeable, lo sacamos con las pinzas para evitar quemarnos, aunque el agua no estará a más de 60 grados en ese momento, más o menos. Una vez fuera, esperamos unos segundos a que deje de quemar y apretarmos el Oyumaru contra la pieza con fuerza. Usamos el CD para que la superfie contra la que se apriete esté limpia y sea lisa. Podemos poner un poco de agua si queremos para que encaje mejor. 

Es preferible hacer la operación con guantes para evitar dejar nuestras huellas en el molde. Finalmente, con las tijeras cortamos algunos excesos que hayan podido sobrar para que el molde quede regular. Debería hacerse de tal manera que pueda contener la resina bien sin que desborde.

 Y aquí tenemos el resultado con el molde atrapando a nuestra pieza maestra.

Una vez tenemos el molde, pasamos a sacar nuestras copias. Esto no es diferente a cualquier otro proceso que conozcáis. Se trata de echar la resina bicomponente y, ayudados de un palillo, ir pinchando las burbujas justo al principio, antes de que empiece a curar. En cuanto a empiece a curar, esperamos que salga.

Y aquí tenemos el resultado final de la pieza. Ya tenemos la base de una peana sobre la que empezar a trabajar para añadirle todos los detalles y hacer que tenga un elemento en común. Luego podremos personalizarla también, pero esto nos ayuda a evitarnos una parte del trabajo que lleva mucho tiempo y es poco lucida.

Maletín de transporte de miniaturas

Tras mucho tiempo mirando en tutoriales por Internet, vídeos incluídos, decidí hacerme mi propio maletín para transportar miniaturas. Es realmente fácil y lo que se necesita no es muy caro en comparación con los precios de las compañías que los venden hechos. Lo primero son los materiales que necesitamos:

• Un maletín marca Dexter que se puede comprar en Leroy Merlín por 28 euros
• Goma espuma para cojines, de un grosor de 1cm, que se puede comprar en cualquier tapicería o mercadillo. A mí me costó a 6 euros el metro.
• Aislante de puertas y ventanas. Lo compré en los chinos y costó a 0,75 euros cada uno. El aislante de ventana sirve para hacer las esponjas de infantería y el otro para las de caballería.
• Cola blanca
• Una cuchilla de modelismo

Aquí tenemos fotos de los materiales

Lo primero que tenemos que hacer es cortar la goma espuma en el tamaño que queramos. Se puede cortar tanto con tijeras como con la cuchilla de modelismo. Si se usa una protección para la mesa y una regla, los cortes quedarán mejor con la cuchilla de modelismo.

Sobre el tipo de corte, aquí hay dos opciones. Hay quien prefiere hacer bandejas para todo el maletín o trozos más pequeños que se retiran por partes. Como tengo que transportar infantería y caballería juntas, opté por esta alternativa. Además mi maletín traía unas tiras para separar el interior, de manera que uno puede llevar medio maletín lleno y el otro medio vacío sin problemas.

Cortada la gomaespuma en las tiras que queramos (en mi caso de 10 x 30cm), procedemos a hacerle agujeros cada cierto espacio. La idea es que quepa una peana. Este agujero será el que agarre a la miniatura y haga que no se desplace. Otros tutoriales hacen celditas para cada miniatura, pero la cantidad de miniaturas que se pueden almacenar se reduce drásticamente. El resultado es como sigue

El siguiente paso que vamos a dar es poner las tiras de gomaespuma del aislante de ventanas. Las cortamos a medida y las pegamos en los laterales y en el medio, entre las tiras de miniaturas para que las planchas de gomaespuma mantengan una forma y las miniaturas no se golpeen. Las tiras de ventana son de la medida ideal y ya tienen adhesivo, pero les añadí cola blanca para mejorar la sujeción. Aquí se ve el resultado con los laterales pegados

Esperamos a que se seque y ya estamos listos para empezar a guardar miniaturas. Simplemente las vamos metiendo en los hyecos y vamos apilando una bandeja sobre la siguiente. Los separadores del maletín nos sirven para que la gomaespuma no pierda la forma. Al haber hecho cuatro compartimentos, puedo meter los monstruos en el tercer compartimento y en el cuarto meter la caballería, que va "en alto"

Aquí un detalle de cómo se colocan las miniaturas. Algunos huecos son más pequeños puestán pensados para arqueros, mientras que otros son más grandes para permitir que quepan lanceros.

Luego se le pueden poner esponjillas de los blisters para que las minituras no se muevan, aunque no es realmente necesario.

Por último, se rellena con espuma para evitar que las miniaturas no estén sujetas y bailen dentro del maletín y ya está listo.

Paso a paso: calcas de Little Big Men

En este breve tutorial daré algunos consejos para intentar sacar mejor partida a las calcas de Little Big Men. Si bien en ocasiones los resultados pueden ser muy buenos, en otros tantos pueden defraudar mucho.

Para explicar este paso a paso usaré miniaturas de 15mm de Essex, aunque los escudos son de la gama de libios de Corvus Belli. Esto me lleva a una primera nota sobre Little Big Men. En general sus diseños son demasiado pequeños para los escudos para los que están planeados. Al menos así pasa con los de hoplita de Xyston. Por eso yo prefiero comprar las calcas diseñadas para Old Glory que, al ser algo más grande, me dan menos problemas.

En esta primera foto podemos ver juntas la evolución.
Paso 1) Lo primero que tenemos que hacer es pintar de blanco el interior del escudo y de dorado los bordes si queremos decorarlos así.
Paso 2) Lo siguiente que hay que hacer es pegar la calca, intentando centrarla lo máximo posible. Para escudos circulares es mejor hacerle ligeros cortes al círculo en distintas partes para eivtar que salgal burbujas o dobleces (difícilmente evitables) o que al menos éstas se noten menos. Alguna doblez tampoco está mal porque le da relieve al escudo
Paso 3)Hay que pintar del mismo color las partes que han quedado blancas para integrar mejor el escudo. Resulta conveniente pasarse y repintar parte de la calca para que se note menos. Otro truco es pintar de un color distinto para simular que se ha pintado una circunferencia alrededor, pero resulta muy complicado ser preciso
Paso 4) Para el último paso aplicamos betún de Judea para igualar tonos y que haya menos contraste entre el color de la calca y el aplicado. No obstante, esto lo haremos una vez esté pegado el escudo

Aquí se pueden ver las calcas. Sin pegar el escudo hacemos los pasos del 1 al 3 e ignoramos el 4 de momento. Así, procedemos a pegar los escudos.

Aplicamos el betún de Judea mezclado con una gran proporción de aguarrás con generosidad en los escudos. Para cerciorarnos de que no se concentra en la parte baja ni gotea, colocamos las miniaturas en posición horizontal. Debemos dejarlos secar toda una noche. En mis siguientes pruebas intentaré sustituir el betún de Judea por "el mejunje" (ver otros tutoriales) y veré si mejora resultados.

Cuando se seque habrá "guarreado" gran parte del escudo, dando sensación de sucio. Por eso el siguiente paso que daremos es limpiarlos. Para ello usaremos un pincel plano de cerdas suaves ligeramente humedecido con aguarrás. Es importante que no esté muy cargado de aguarrás. Con él vamos limpiando desde el centro de la superficie hacia el exterior. Cuando hayamos limpiado un buen trozo, limpiamos de nuevo el pincel y seguimos repitiendo hasta que nos satisfaga el resultado.

Una vez ya tenemos los escudos a nuestro gusto (en este caso no he quedado muy satisfecho con cómo han quedado los blancos, pero ya veré cómo lo arreglo), y tras esperar al menos dos días a un secado completo, procedemos a aplicarles barniz Talens 050 para matar cualquier brillo. Y he aquí el resultado

No estoy del todo contento cómo quedan. Es más las fotos muestran más fallos de los que se ven desde lejos, pero significa que hay que seguir mejorando la técnica.

Baseado Ingenieros alemanes del DAK

Y ahora procedemos al baseado.



Lo primero que hacemos es coger cuatro palillos y los pintamos con Humo de Vallejo. A mi juicio es el mejor tono de madera vieja. Para usarlo conviene aplicar sucesivas capas bastante aguadas. En la parte de arriba aplicamos el color puro para que quede un remate oscuro, como suele ocurrir en ciertos postes desgastados.

Con madera de balsa hacemos el cartel y pintamos a mano alzada la advertencia de minas. Con cianocrilato pegamos cada parte en la base y con algo de plastilina y cola blanca, rodeamos los palillos para evitar que se caigan. Eso debería darles bastante estabilidad pues vamos a andar tirando de ellos. Para asegurar echamos cola blanca y una mezcla de arena de playa y piedrecitas pequeñas de las de los gatos. Aseguraos de colar antes las piedras para que no sean demasiado grandes (un colador o una selección a ojo).

Cuando tenemos seca la arena, procedemos a pintar. Yo he usado una mezcla muy aguada de dessert yellow de GW, un poco de smoke de Vallejo y de negro. Cuanto más negro más se mata el conjunto y peor, pero más contraste. El truco es usar la pintura muy aguada para que nada más posar el pincel, la pintura resbale por el conjunto. Como con nuestro uniforme, inmediatamente generará luces y sombras entre las piedras. Cuando se seque primero un pincel seco de dessert yellow y hueso deslucido de GW. Luego las luces finales sólo de hueso, pero en zonas muy localizadas.

Pasamos a la alambrada. Ahora cogemos una mosquitera metálica. Cortamos un trozo grande a conveniencia de manera que los filamentos sigan en su sitio por presión. Aplicamos algo de cianocrilato a las intersecciones de las tiras de alambre para fijarlas. Cuando está seco el conjunto, cortamos con unas tijeras poco a poco cada tira, limitando el tamaño de las púas de la alambrada.



En los puntos en que la alambrada se enrosca con el poste, retiramos con una cuchilla los trocitos de alambre pegados. Esto lo hacemos para poder enrollar mejor al poste.

Ahora, con un palillo, diseñamos la forma que tiene la parte enrollada. Es tan difícil de explica con palabras como fácil de hacer. Básicamente primero enrollamos sobre el palillo para hacer la forma que queremos para los puntos en que engancha el alambre con el poste. Luego colocamos el primero, lo metemos dentro un poco más abierto, le ponemos un poco de cianocrilato y luego apretamos para que se ajuste y pegue. Así procedemos con toda la alambrada.

El siguiente paso es pintar toda la alambrada de negro. Si hay manchas de cianocrilato sobre el poste de madera, primero le damos un poco de la cera para eliminar el tono blanco. Si no queda del todo bien, repasamos del color. Generalmente el pintado negro de la cinta debería disimular esto.



Una vez seca nuestra alabrada negra, le damos un pincel seco en metalizado bolter por toda la superficie. Posteriormente otro en naranja con un punto de marrón por algunos puntos para simular algo de envejecimiento. Y éste es el resultado final tras decorar la peana con algunos tufts de Model Scenic.






Aún se le pueden añadir unos cuantos detalles más a las peanas, que aún estoy calibrando, pero básicamente están listos para desminar los campos de batalla. Para quien quiera verlos en más detalle, a continuación un par de fotos que se pueden agrandar más.