"Mis minis"

La batalla de Baecula

2012-01-06T12:59:00.001+01:00

Aquí cuelgo un vídeo de unos recreadores españoles sobre la batalla de Baecula. Es increíble ver cómo va creciendo la capacidad técnica de producir vídeos de una factura muy profesional.

Legio Italica

2012-01-02T12:51:00.001+01:00

Genial vídeo de unos arqueólogos experimentales italianos.

Vídeos sobre el norte de África

2011-12-27T11:33:00.003+01:00

Éste es un buen material para coger ideas para hacer escenografía o sobre decoración de peanas. Siempre viene bien un vistazo a las fuentes.

Tres pelotones indios acabados

2011-11-03T17:25:00.004+01:00

Aquí pongo el resultado final tras hacer las bases de los indios del 8º Ejército en los que he estado trabajando en los últimos meses. Para ver las fotos completas, pincha en cada una de ellas.

Las peanas están pensadas para casar unas con otras, incluso las de distintos pelotones para dar la sensación de que están luchando entre ruinas. Esto requirió bastante planeamiento, sobre todo a la hora de hacer los muros, pero en realidad, al tratarse de ruinas, la ejecución no fue complicada. Algunas de las miniaturas tuvieron que ser despegadas porque durante el proceso se me ocurrieron nuevas ideas y lo que surgió sólo como una casa en ruinas se convirtió en varias casas. Al final estoy contento con el resultado, especialmente cómo han quedado con el pigmento las bases.

Y aquí pongo unos cuantos detalles de las peanas vistas desde atrás. Creo que este concepto de bases como minidioramas se extenderá al resto de miniaturas que haga para Flames of War. Ciertamente le añade mucho encanto a hacer las peanas.

Avances en el 8º Ejército

2011-11-01T01:48:00.002+01:00

Al final me he decidido por añadirle pigmento de Vallejo de Pizarra Oscura para simular la parte inferior más quemada. Luego le he añadido pigmento de Pizarra Clara para dar esa sensación de polvo quemado blanquecino que aparece en los incendios. Me gusta bastante el comportamiento de los pigmentos, aunque gran parte de su resultado se debe a lo bien que lo absorbe y mantiene el serrín. Definitivamente, el serrín funciona, a mi juicio, para terrenos arenosos, siempre y cuando la capa base sea de un tono muy similar. Aquí unas fotos del pelotón cambiado.

Indios del 8º Ejército

2011-10-23T14:03:00.004+02:00

Pues por fin he terminado las peanas del primer pelotón de mi compañía india del 8º Ejército. He seguido la idea que empecé con los ingenieros alemanes y he procurado que las bases formen un minidiorama. Salvo las miniaturas todo lo demás ha sido construido. A las peanas quiero ennegrecerlas un poco y estoy pensando en usar pigmentos negros y grises para simular la ceniza. Todavía no sé muy bien cómo hacerlo, por lo que no las doy por acabadas.

Para hacer las bases he usado escayola y madera de balsa fundamentalmente. También he descubierto la pasta para madera de Beissier que viene fenomenal combinada con el serrín. En este caso, en lugar de un aspecto rocoso, quería dar la sensación de arena del desierto. El problema que tiene esta aproximación es que los resultados son bastante planos (y la sujeción del serrín mala, cosa que tendré que valorar en un futuro no muy lejano, quizá dándole una capa de spray en un mes cuando vea cómo aguanta).

En el suelo se pueden ver escombros del techo y las paredes derruidas así como las vigas que se han venido abajo. En los rincones unos pobres soldados indios han recibido un disparo y han intentado ponerse a cubierto.

En este caso la novedad es que he convertido un tirador cortándole el fusil y sustituyéndolo por una caja de sanitario. Quizá la caja ha quedado demasiado grande, pero si no me hubiera costado ponerle el asa. La próxima vez veremos cómo hacer que quede mejor.

En esta peana pueden verse los baldosines originales de la casa derruida. Para hacerlos he usado cartón pluma que he pintado con la pintura Humo de Vallejo muy diluida. La idea es que, al ponerle el aspecto de ceniza, el conjunto quede más armómico.

Los soldaditos de Napoleón

2011-10-20T16:24:00.000+02:00

Restauración de tableros modulares

2011-07-26T00:37:00.001+02:00

Pondré por aquí mis avances en la restauración de una serie de tableros que había preparado con mis amigos. Tras dejar de jugar, al final los tableros terminaron en mi casa. Al principio pensé en una restauración simple, arreglando todos los desperfectos de pasar tanto tiempo en el desván, pero al final me dije que no tenía terreno del desierto y que ésta era una buena oportunidad (y dado que no juego nada, pues al menos me sirven para echar fotos y en extremo para la batalla de Zama).

Pondré algunas fotos, pero se me pasó por completo fotografiarlos antes de empezar. Para que os hagáis una idea, estaban de verde completamente, lo que hacía que fueran sosos y planos. Se habían roto algunas partes, apareciendo rajas o saltándose la pintura. Por otra parte, mi principal descubrimiento es que en el caso de los tableros modulares, mejor empieza de cero con buenas bases que intentes arreglar algo que de principio no está del todo bien. Hubo partes que hubo que rehacer por completo y que hubieran quedado mejor si las hubiera hecho desde cero. Aquí va la historia.

Ésta es la primera fase de la restauración, cuando eliminamos el color predominante verde y lo sustituimos por tonos marrones para representar las tierras desérticas. Para ello usé tres tonos de la marca de sprays para grafieros Montana Colors. Son mejores que los de los chinos y más baratos. Su acabado es completamente mate y si no se aplican directamente, pero indirectamente, los resultados del difuminado son muy buenos. Como tenía una base de verde, apliqué el marrón oscuro por la mayor parte de la superficie, pero dejando algunas partes del verde original. En otras ocasiones apliqué la pintura para que cayera sobre el tablero y no en aplicación directa (chorro paralelo al tablero).

La zona de la playa es la que menos restauración presenta. Fundamentalmente le di una mano de ALKIL a la zona del agua para devolverle brillo que había perdido. También repasé con el tono de marrón claro la zona de la playa para que estuviese en armonía con el resto.

El color base era un marrón oscuro (Marraquesch). Sobre ése apliqué un marrón más claro (Marrón Kraft) y un color hueso, para resaltar. Luego volví a dar el tono de marrón más claro para que quedara más claro que el tono anterior pero sin dejar el estridente color hueso. Arriba y abajo se puede ver el proceso a medias.

Las colinas de los primeros tableros estaban hechas de arcilla y representaban uno de los mayores retos. Así quedaban tras recolorear, por lo que decidí rehacerlas. Si hubiese tenido un plan inicial me hubiera ido mejor con la restauración, pero eso es lo que tienen proyectos que van creciendo poco a poco en envergadura. En otros tableros no usamos arcilla pues aprendimos que tiende a ajarse con facilidad y nos pasamos a la cola con papel de guía telefónica.

Aquí se ve cómo avanza el proyecto y el pelo sintético que usé para el follaje. También se ve en el lado de la izquierda uno de los desperfectos, con un gran agujero en una parte de donde antes habían piedras y arena pintadas.

Aquí está la restauración en sus pasos finales. He pegado el pelo sintético para borrar todos los fallos, las acumulaciones excesivas de pintura de spray y desgastes del tiempo de almacenaje (había hasta grietas en los tableros). El río es lo que menos restauración necesitó, aunque hubo que eliminar parte de la silicona original y rascarlo para quitar la pintura de spray que se le había pegado en partes mal cubiertas.

Así quedan los caminos. Para hacerlos pinté la línea primero con el spray de color hueso y luego con el marrón claro. El resultado no me convencía del todo, pues apenas se diferenciaban del resto del terreno. Por ello usé aerógrafo primero con amarillo de foundation y luego con komando khaki para marcar el camino. Una mezcla de marrón oscuro de Fundation y Humo de Vallejo me permitió sombrear las partes que no eran camino para tener más contraste aún entre las partes que eran camino y las que no.

El follaje que se ve es pelo sintético coloreado a aerógrafo con amarillo de Fundation y luego un poco de khaki, aunque muy ligero. No estoy seguro de si ése será el tono final o si terminaré retocando algo.

En comparación con la anterior, en la segunda fase de restauración he trabajado más las transiciones del terreno, para hacerlo más armónico y tener una rivera ligeramente reverdecida por el paso del río. Aún queda el añadido de vegetación.

Y aquí vemos una columna de Pz III J atravesando la carretera. Quizá el camino merezca un poco más de atención, en especial el pintado de las piedras. Igualmente, quizá algunos otros tableros reciban el añadido de tratamiento de caminos. Cualquier sugerencia es bienvenida para mejorar los tableros.

Unos panzergranaderos avanzan bajo el fuego enemigo

Blood of King: las Termópilas

2011-06-17T12:57:00.001+02:00

Aquí pongo un vídeo interesante hecho por unos reenactors sobre la batalla de las Termópilas. Son trajes son bastante impresionantes.

Más vídeos de referencia para pintar Afrika Korps

2011-05-10T01:58:00.001+02:00

Opel Blitz

2011-05-08T00:19:00.001+02:00

Ahora pongo unas cuantas imágenes de referencia para poder pintar los camiones de 3 toneladas Opel Blitz. Más imágenes e información en el siguiente link

http://www.mac.distribution.cz/archive.php?ukaz=gal&nazev=opel-blitz&id=9&nas_jazyk=en

Baseado Ingenieros alemanes del DAK

2011-04-25T18:46:00.001+02:00

Y ahora procedemos al baseado.

Lo primero que hacemos es coger cuatro palillos y los pintamos con Humo de Vallejo. A mi juicio es el mejor tono de madera vieja. Para usarlo conviene aplicar sucesivas capas bastante aguadas. En la parte de arriba aplicamos el color puro para que quede un remate oscuro, como suele ocurrir en ciertos postes desgastados.

Con madera de balsa hacemos el cartel y pintamos a mano alzada la advertencia de minas. Con cianocrilato pegamos cada parte en la base y con algo de plastilina y cola blanca, rodeamos los palillos para evitar que se caigan. Eso debería darles bastante estabilidad pues vamos a andar tirando de ellos. Para asegurar echamos cola blanca y una mezcla de arena de playa y piedrecitas pequeñas de las de los gatos. Aseguraos de colar antes las piedras para que no sean demasiado grandes (un colador o una selección a ojo).

Cuando tenemos seca la arena, procedemos a pintar. Yo he usado una mezcla muy aguada de dessert yellow de GW, un poco de smoke de Vallejo y de negro. Cuanto más negro más se mata el conjunto y peor, pero más contraste. El truco es usar la pintura muy aguada para que nada más posar el pincel, la pintura resbale por el conjunto. Como con nuestro uniforme, inmediatamente generará luces y sombras entre las piedras. Cuando se seque primero un pincel seco de dessert yellow y hueso deslucido de GW. Luego las luces finales sólo de hueso, pero en zonas muy localizadas.

Pasamos a la alambrada. Ahora cogemos una mosquitera metálica. Cortamos un trozo grande a conveniencia de manera que los filamentos sigan en su sitio por presión. Aplicamos algo de cianocrilato a las intersecciones de las tiras de alambre para fijarlas. Cuando está seco el conjunto, cortamos con unas tijeras poco a poco cada tira, limitando el tamaño de las púas de la alambrada.

En los puntos en que la alambrada se enrosca con el poste, retiramos con una cuchilla los trocitos de alambre pegados. Esto lo hacemos para poder enrollar mejor al poste.

Ahora, con un palillo, diseñamos la forma que tiene la parte enrollada. Es tan difícil de explica con palabras como fácil de hacer. Básicamente primero enrollamos sobre el palillo para hacer la forma que queremos para los puntos en que engancha el alambre con el poste. Luego colocamos el primero, lo metemos dentro un poco más abierto, le ponemos un poco de cianocrilato y luego apretamos para que se ajuste y pegue. Así procedemos con toda la alambrada.

El siguiente paso es pintar toda la alambrada de negro. Si hay manchas de cianocrilato sobre el poste de madera, primero le damos un poco de la cera para eliminar el tono blanco. Si no queda del todo bien, repasamos del color. Generalmente el pintado negro de la cinta debería disimular esto.

Una vez seca nuestra alabrada negra, le damos un pincel seco en metalizado bolter por toda la superficie. Posteriormente otro en naranja con un punto de marrón por algunos puntos para simular algo de envejecimiento. Y éste es el resultado final tras decorar la peana con algunos tufts de Model Scenic.

Aún se le pueden añadir unos cuantos detalles más a las peanas, que aún estoy calibrando, pero básicamente están listos para desminar los campos de batalla. Para quien quiera verlos en más detalle, a continuación un par de fotos que se pueden agrandar más.

Pintado de Ingenieros alemanes del DAK

2011-04-25T18:30:00.001+02:00

En este tutorial vamos a mostrar cómo pintar ingenieros alemanes del Afrika Korps durante la II Guerra Mundial. Reconozco que al nivel de investigación en su uniforme, no hice mucha y me he dejado llevar por cómo son los panzergranaderos. No creo que hubiera grandes diferencias, pero la próxima vez me informaré más. De hecho, al principio simplemente iban a ser Panzergranaderos y las ideas de basearlos de forma distinta vinieron después.

Tras las partes básicas de limpiar rebabas, arañar y pegar en las peanas las figuras, viene una imprimación en blanco. Las técnicas que explico funcionan mejor con dicha imprimación. Tras esto pintamos las miniaturas con el tono del uniforme. Para ello empleamos Uniforme Ruso (verde) de Vallejo. Para aplicar la pintura tenemos dos alternativas. La primera es aguarla bastante para que se marquen los pliegues del uniforme. La segunda es usar Catachan Green de GW y aplicarlo con el aerógrafo, bastante aguado también. Podría usarse la pintura de Vallejo, pero el aerógrafo podría quedar obturado. Al menos eso es lo que me pasó a mí.

Vista posterior de cómo los pliegues se marcan con la pintura aplicada casi como una tinta.

Una vez tenemos el color del uniforme, simplemente procedemos a pintar el resto de colores con tonos básicos, sin necesidad de darles las luces.

No hay nada especial. Se trata de procurar no salirse y de pintar encima si nos equivocamos. Lo ideal es que la pintura esté bien diluida para evitar que quede pastoso, pero salvo eso no hay más truco.

Ahora viene el momento en que usamos "El Mejunje". Para hacerlo mezclamos cera acrílica de suelos del Bosque Verde, disponible en cualquier Mercadona por dos euros el litro. Por cierto, el suelo no lo deja nada mal. A esto añadimos un par de gotas de color Humo de Vallejo y un poco de negro. Lo mezclamos y dejamos reposar unos quince minutos.

La cera le dará cierto brillo a las miniaturas, pero también generará una capa de protección frente a los golpes. Con esto trataremos más tarde.

Simplemente, con un pincel grande, procedemos a aplicar generosamente la mezcla por toda la miniatura. Con un pincel más fino retiramos el exceso si el mejunje se concentra demasiado en algún punto.

Y éste es el resultado mientras se seca. La mezcla se cuela por la parte interior y genera unas sombras pero no demasiado oscuras. Sirve también como filtro, de manera que nuestro color aguado pierde el tono excesivamente claro del principio. Ahora tenemos luces y sombras relativamente bien marcadas. El único caso en que hubo que repintar algo fue en la cara. El color quedó demasiado oscuro y tuve que pintar con pintura directamente del bote un poco de color carne en nariz, barbilla y pómulos.

Tras esperar un día, veremos que las miniaturas han cogido cierto brillo. Por ello procedemos a barnizar con Royal Talens 050, que le dará un tono muy mate al acabado. Tened cuidado de remover mucho el boto e incluso tenerlo cierto tiempo boca abajo. Si no, el barniz no se mezclará bien y os quedarán las miniaturas muy brillantes.

Pincha aquí para ir al siguiente tutorial sobre cómo hacer el baseado.

Operación de desminado

2011-04-23T12:05:00.000+02:00

Nuevos reclutas para el DAK

2011-04-18T11:23:00.000+02:00

Aquí presento las nuevas incorporaciones a mi Afrika Korps. Dentro de poco estará terminado, aunque aún tengo que pedir numerales para mis tanques porque los que tengo no me convencen.

Éstos son dos equipos de mortero acompañados de unos observadores de artillería para poder hacer blanco con mayor efectividad. Es la primera vez que uso la técnica de pintar con cera acrílica para los suelos y estoy bastante contento con el resultado. Además, el barniz mate Royal Talens 050 realmente deja un aspecto mate que queda muy bien en las miniaturas.

Aquí tenemos unas cuantas motos con sidecar encargadas de las patrullas y la exploración. Aún les quedan por poner unas ametralladoras (ni idea de dónde las he puesto) y quizá experimente con el uso de pigmentos para simular el efecto de la arena del desierto.

Y finalmente un general que he pintado tomando como base el uniforme de Rommel, que se puede ver en esta otra entrada

Hoplomakia

2011-02-26T11:43:00.000+01:00

Ahora posteo unos cuantos vídeos del grupo de recreación histórica de Melboune donde realizan algunas maniobras propias de los hoplitas.

Comparativa de miniaturas tardorrepublicanas

2011-02-22T11:22:00.000+01:00

Aquí pongo comparadas miniaturas de mi futuro ejército tardorrepublicano. Por orden de izquierda a derecha, Essex, Corvus Belli, Alain Touller, Old Glory y Warmodelling. Si pusiéramos juntas las miniaturas de las marcas de los extremos (Essex y Warmodelling) seguramente el efecto sería raro, pero juntando de todo un poco nos queda una "población adulta" con media centrada en Allain Touller (buenas figuras, por cierto). ¡Para algo tenía que valerme la estadística! Es probable que descarte las de Essex, sobre todo por los escudos.

Partida de FoG

2011-02-11T21:41:00.001+01:00

Despliegue

Campamento cartaginés

2011-02-04T17:37:00.000+01:00

Tras un tiempecillo intentando conseguir tiendas de Baueda de griegos para mis cartagineses al final he tirado por la calle de en medio y he usado tiendas romanas, que el ejército de Aníbal ya tuvo tiempo para robar unas cuantas. Probablemente le añada en el futuro más detalles, a medida que me vayan sobrando piezas.

Afrika Korps

2011-01-28T10:08:00.000+01:00

Este vídeo contiene imágenes que pueden ayudar a pintar los modelos. Anda que no le he dado adelante y atrás para intentar ver cómo hacer el terreno o algún detalle de los tanques...

También añado algo de material para ayudar a pintar los complementos de los trajes:

Carthaginian elephants

2011-01-18T10:55:00.001+01:00

Las legiones romanas en acción

2010-12-20T01:30:00.000+01:00

Aunque no es perfecto y hay ligeros errores, aquí hay una de las mejores adaptaciones al cine sobre cómo era una batalla de los romanos de los tiempos de Julio César. Es interesante el carácter más bien estático y organizado que primaba, es decir, la cohesión de grupo sobre otras representaciones de Hollywood que enfatizan la esgrima, aspecto en el que los romanos no eran especialmente destacados.

The eagle

2010-12-01T16:22:00.000+01:00

Ya veremos qué tal les queda la película, aunque por el trailer no pinta del todo mal.

Árboles fáciles y rápidos

2010-11-27T10:51:00.000+01:00

Aquí van los últimos bosques que he terminado. Para hacerlos he usado las miniaturas de árboles de la marca "Óliver" que estàn bastante bien (y no sólo porque se llamen como yo) y son muy asequibles. En el Bricor se pueden encontrar a dos euros cada dos árboles (vamos, que salen a euro cada uno) y en distintos tamaños. Los árboles de la marca Óliver están hechos con alambre entrecruzado. Vienen con una peana horrible que hace que se queden de pie, pero que se pueden quitar con las manos a base de desenroscar.

Para hacer la peana, simplemente, sobre un tablero de madera, empleé arena de playa y pintura muy diluida. Con la pintura todavía fresca, le puse gotas de otros tonos para darle un tono más natural. Al pintar al fresco el terreno genera más tonos poco perceptibles que aumentan el realismo. Después le di un ligero pincel seco de verde en algunas zonas para representar algo de vegetación incipiente. Finalmente decoré con algo de césped electrostático y palitos que recogí en el parque.

Los árboles, como se puede ver, están "plantados en el terreno". Esto es literalmente cierto y es posible gracias a la base de alambre de los arbolitos. Lo que hice con el minitaladro manual fue ir haciendo agujeros en la madera y la arena para que pudieran entrar justos, a presión. Esto permite que los árboles puedan meterse y quitarse a antojo. Finalmente, hice un par de peanas que pudieran encajar las unas con las otras para poder tener un bosque más grande si la partida lo requiere.

Paso a paso: hoplitas griegos

2010-11-11T10:47:00.001+01:00

En este breve paso a paso mostraremos cómo se pueden hacer compatibles dos marcas que no lo son: Essex y Xyston. Las miniaturas de Essex son de 15mm mientras que las de Xyston son unos 18mm. De Essex me gusta (al margen del precio :D ) el gran número de miniaturas cuyos brazos permiten representarlos como atacando.

Éste es un hoplita de la marca Essex, más pequeño que las miniaturas de Xyston. Aún así, para tener mayor variedad, vamos a intentar hacerlos compatibles. Para ello vamos a quitarle el escudo con una cuchilla (si queremos conservalo) o unas tenacillas (para romperlo). Como este escudo es de poca utilidad prefiero la técnica de las tenacillas.

Ahora, con masilla verde, elevamos las miniaturas más bajas de Essex para que parezca que tienen la misma estatura. Por supuesto, siempre parecerán más bajos que los de Xyston, pero visualmente esto camuflará dicha sensación.

Ahora pinto los colores básicos y le aplico el betún de Judea. Para hacer la mezcla de betún de Judea hay que añadir aguarrás, porque si se usa puro va a ennegrecer demasiado la miniatura. Lo ideal es lograr una mezcla bastante aguada pero que sobre el papel (hay que hacer pruebas) marque el color. Aquí pongo una foto de dos arqueros para que se vea la comparación. Y cómo de enguarrados quedan cuando se seca el betún.

Ahora, con un pincel ligeramente humedecido en aguarrás, procedo a limpiar la miniatura pero fundamentalmente en las partes prominentes. Es como dar un pincel seco, pero a la inversa, pues lo que se hace es eliminar betún de Judea. Así quedan tras el "limpiado".

Ahora igualamos con plastilina las bases para que no haya altibajos en la peana.

Y ya estamos listos para ponerles los escudos y las calcas.

Todavía podría darse betún de Judea al escudo para remarcarlo más e integrar mejor las calcas, pero me he sentido algo vago y todavía no lo he hecho. Después quedaría darle algo de protección con un barniz mate.

Caballería campana

2010-10-17T11:35:00.000+02:00

Ésta es la unidad para la que me he tomado más molestias a la hora de documentarme. Quiero que forme parte de mi ejército siracusano, pero eventualmente también será la caballería aportada por los aliados romanos a su ejército (todavía queda un trecho por recorrer para hincarle el diente a esos romanos), caballería aliada a Pirro o caballería de Aníbal en sus campañas en Italia. Históricamente la caballería italiana fue mejor que la romana, razón por la que integraban el ejército romano en una proporción de 3 a 1.

El primer paso que he dado es documentarme. Para ello usé el libro de Connolly de "Anibal y los enemigos de Roma" como comienzo. Como Connolly cita sus fuentes, pude ir a buscar por internet los originales. En concreto, hay unas tumbas en Paestum (Lucania) y Campania en las que salen soldados a caballo de Italia central y meridional.

La información no es exactamente de campanos sino de todo un poco en cuanto pueblos italianos Italia central, pero sirve para ver los elementos comunes. Así, tenemos caballería con cascos de bronce y uso de plumas y crines de caballo como decoración de los yelmos (Las plumas son muy habituales en la representación del dios de la guerra Mamers, el Mars romano.) Hay uso atestiguado de estandartes en las unidades por lo que se ve en las tumbas, tanto guerreros portándolos como presumiblemente volviendo victoriosos con los estandartes enemigos. Las protecciones suelen ser, al margen de los yelmos, planchas de bronce en el pecho y grebas en las piernas. Los colores de las túnicas son principalmente blancos y rojos, todos ellos con ribetes en los bordes.

Dado que las miniaturas que hay en el mercado no satisfacían las condiciones, decidí hacerlas por mí mismo. Después de estudiar lo que había me decidí por usar caballos de Essex, los mejores sin duda (hubo que añadir unos de Xyston porque me quedé sin caballos de Essex), miniaturas de Xyston y Old Glory. Empecé por unos hoplitas oscos que tenía de Old Glory y que de momento no iba a utilizar (eso de que vinieran en bolsas de 50 era un incordio). Luego vi que las maravillosas miniaturas de infantería italiana de Xyston iban a encajar perfectamente en lo que buscaba: planchas pectorales, cascos con penachos de plumas y algunas grebas. Éstos son los modelos elegidos:

Lo primero que hay que hacer es deshacerse de la peana de infantería. Con unos alicates y algo de cuidado esto es sencillo. Lo más difícil es separar los pies sin dañarlos. Es posible que luego haya que reparar partes con masilla. En el caso de las miniaturas de Old Glory, algunas quedaban paticortas tras la operación, por lo que decidí rehacer las piernas por completo con masilla verde. Como esculpir dedos es complicado, me decanté por ponerlos con botas. Aquí están los resultados:

Una vez tenemos listas las miniaturas, nos ponemos manos a la obra con el pintado. Aquí el resultado.

Reconstrucción de un linothórax

2010-10-15T01:20:00.001+02:00

En este vídeo un alumno y su profesor de universidad reconstruyen una armadura de linothórax y muestran su gran eficacia contra proyectiles de flecha.

Caballería hispana

2010-09-15T16:02:00.000+02:00

Ahora presentamos la caballería hispana de Aníbal. Estos hombres recorrieron desde Cartagena hasta el sur de Italia, teniendo que afrontar el paso de Pirineos, Alpes y Apeninos. Como los galos, con el paso del tiempo constituían una fuerza altamente profesionalizada, capaz de realizar maniobras complejas como detener la persecución en Cannas de la caballería romana a la fuga e ir a ayudar en el flanco contrario para terminar de cerrar el movimiento doble envolvente que había ideado su general. Las miniaturas con las que los represento son tres referencias distintas de Essex, lo que le proporciona más variedad al conjunto.

Estos hispanos estaban armados con varias jabalinas que presumiblemente arrojaban al enemigo antes de enzarzrse en el cuerpo a cuerpo. Algunas fuentes refieren que los hispanos montaban a la jineta (es decir, con ambas piernas en un lado, como en el siglo XIX se veía montar a las mujeres). En realidad, estos jinetes colocarían una pierna junto a las bridas para tener mayor control sobre el bruto y poder saltar de la montura en cualquier momento. También otras fuentes refieren que podrían viajar más de un jinete por montura o turnarse varios en el uso en la idea de entablar combates de caballería que se terminaban transformando en combates de infantería. De todas formas, no hay seguridad al respecto y en estas figuras no he representado la montura a la jineta (aunque hay otros en proyecto).

También van armados con una falcata que llevan colgada del cinto. Aquí no hay ningún ejemplo, pero por lo que mencionan investigadores modernos, el mejor color para representar una falcata sería un negro acerado, debido a que probablemente éste era el color que tomaban estas armas al verse sometidas a la forja calentada por ramas. Portan un escudo circular pequeño también conocido como caetra. Generalmente iba decorado y estoy a la espera de recibir algunas calcas para atreverme a darle algo de variedad a estos escudos. Sus principales protecciones son de cuero, como el casco y en algunos casos las armaduras. Se ha optado por pintarlos en blanco (más bien colores crudos) por la descripción de Tito Livio que se refiere a los hispanos portando túnicas blancas con ribete púrpura (a ver si me atrevo a hacerlo, pues cuando las pinté en su día no me terminaron de salir del todo bien).

Caballería celta

2010-09-12T19:21:00.000+02:00

La caballería fue una de las armas principales del ejército de Aníbal. Tras el duro paso por los Alpes, ésta estaba compuesta principalmente por los restos de caballería hispana a los que se les unieron jinetes galos. Son estos jinetes los que intentan representar estas miniaturas. Son de la marca Essex y estoy muy contento con la calidad que tienen, especialmente los caballos.

Las figuras lucen cotas de malla, lo que indica que o bien proceden de alto linaje (suficiente para costearse el equipo) o que se trata de curtidos veteranos que han podido obtener la armadura de diversos despojos. Sabemos por Polibio que la infantería africana de Aníbal se equipó con cota de mallas capturadas a los romanos en Trasimeno, por lo que opto por esta alternativa en estos soldados de fortuna al servicio del cartaginés.

Sobre los colores elegidos, he procurado darles la mayor variedad posible, con figuras geométricas en los escudos. Aunque no se ven bien, los pantalones tienen franjas a rayas al gusto galo. Sobre el armamento, para darles cierta irregularidad he decidido pintar la mayor parte de los yelmos como si fueran de hierro (los galos eran famosos por su buena metalurgia del hierro en la elaboración de cascos y armaduras, no así en espadas) con algunos de bronce, menos habituales entre los celtas.

Aníbal Barca, general de Cartago

2010-09-09T22:52:00.000+02:00

He aquí el gran general, strategos de Cartago, Aníbal Barca. No voy a hacer aquí un canto a sus campañas y habilidades, así que comentaré someramente la miniatura y las opciones de pintado. He optado por la miniatura de Warmodelling porque es la que he visto que más se podía adaptar a lo que quería representar.

Las fuentes clásicas señalan a Aníbal como un general que padecía las penurias junto a sus hombres y que en el campamento no podía distinguirse de los demás (aquí está la difícil de creer historia de Livio que dice que Aníbal vestía pelucas de distintos colores y se disfrazaba constantemente, sobre todo cuando estuvo en el norte de Italia, por miedo a asesinatos por parte de los poco fiables galos). Si seguimos la historia de Pirro, del que Aníbal fue ferviente lector, tras sus primeras campañas luciendo su mejor armadura y casco, que lo hacían alguien muy destacable entre sus tropas, el general epirota aprendió que era mejor pasar desapercibido en el combate, cuando tanta ostentación podían hacerle blanco de los ataques enemigos. En las representaciones que se hacen de él generalmente se le presenta con una indumentaria simple y con barba. La miniatura de Warmodelling reunía ambos elementos.

A la hora de pintarlo he procurado utilizar el rojo por ser un color muy habitual. De hecho, el nombre de púnicos, en latín poeni, proviene de phoenici, es decir, fenicios. Al parecer el nombre de fenicio a su vez derivaba de la púrpura, por atribuirse a ellos su invención. Me sentí tentado a usar ese color para el general, pero también es cierto que la púrpura tiene connotaciones monárquicas en la antigüedad, así que lo terminé descartando. Otra cosa a destacar es el parche en el ojo derecho, que perdió antes de la batalla del lago Trasimeno. Le he puesto una piel de leopardo para darle cierto realce, al margen del caballo blanco que uso para todos los mandos cartagineses.

Junto a Aníbal van un portaestandarte y un escolta. Para ellos he usado calcas de LBM con representaciones que suelen aparecer tales como caballos y dibujos parecidos al Índalo de Almería. La luna, Tanit, es bastante habitual en las representaciones de Cartago.

Honderos baleares

2010-08-23T01:12:00.000+02:00

Los baleares eran conocidos por su habilidad con la honda. Esta arma era propia de ganaderos, fundamentalmente, que así podían espantar a cualquier predador que se acercara a su rebaño. De los honderos baleares se cuenta que vivían en una isla tan pobre que preferían ser pagados con vino y mujeres pues el dinero de poco les iba a servir de vuelta a casa. He intentado plasmar ambas cosas con otro dato de Estrabón: se dice que de su contacto con los fenicios se introdujo la moda de vestir ropa con rayas transversales.

Por ello los he representado con tonos que representen colores crudos salvo excepciones en que he introducido las franjas. Algunos tienen franjas amarillas pero se ven poco en la foto. Los honderos llevaban tres tipos de honda para disparar a distintas distancias. Esto está muy bien representado en las miniaturas de Corvus Belli. Una honda la llevan en la mano; con otra se ceñían la túnica y finalmente una tercera la ataban en la frente. De ahí que esos tres elementos se hayan pintado igual.

Finalmente hay un detalle que no tienen las miniaturas y que, al final, por prisas y miedo a estropearlas no hice. Se dice que algunos se anudaban trozos de piel en el antebrazo izquierdo para protegerse. Quizá en otra ocasión...

Cómo hacer bunkeres de escayola (III)

2010-08-23T00:53:00.000+02:00

Pues entramos en la recta final para terminar el búnker. Ahora se trata de darle decoración extra para que tenga un mejor aspecto. El primer elemento que añadiremos será una pasarela metálica en la parte superior. Para ello usaremos una rejilla de una mosquitera metálica. Primero ajustamos el tamaño y hacemos los agujeros pertinentes para que encaje con las prolongaciones de las futuras antenas. Una vez hemos hecho esto le ponemos una varilla de plástico en forma de U para asegurar la varilla. Ya está listo para ser imprimado en negro.

Procedemos a darle un ligero e irregular pincel seco de color cota de malla por los lugares más "pisados" y lo colocamos en posición...

Y ya estamos listos para ponerle las antenas.

Y ya tenemos listo un elemento de escenografía que nos permite jugar en varias alturas y con unas antenas que bloquean las líneas de visión de edificios más altos, siendo así un reto mayor para las partidas además de un buen objetivo para partidas temáticas.

Cómo pintar nuestros moldes de escayola (II)

2010-08-23T00:05:00.000+02:00

Bueno, vamos con la tercera parte de este tutorial, el pintado del bunker (al menos lo básico). Lo bueno de esta fase es que cada cual puede detenerse dependiendo de cuán detallado desea que quede. Así, con el primer rociado de spray podría bastar, aunque intentaré llegar hasta más detalles, poco a poco.

En primer lugar nos hacemos con un spray para imprimar el modelo. En mi caso le he dado primero una capa de spray blanco para proteger la escayola y no alterar el proceso, aunque algunos preferirán empezar con negro. El problema del negro es que llevará un poco más de tiempo subir tonos, pero está bien. Después en el chino me he comprado este spray por 2€. Lo he comprado por barato, aunque veréis los problemas que me ha dado. Por 10€ venden botes de spray decentes con colores mate en las tiendas de modelismo.

El problema es que este spray es un esmalte satinado (lo cual sólo lei después de haberlo aplicado sobre ambos modelos) y no me valía. Ya pensé que la había pifiado pero bien. Para muestra, pues un par de imágenes.

Brilla más que la calva de Agustino Romero...

... y eso que algunos piensan que se echaba cera...

... pero a estas alturas tampoco iba a tirarlos.

Así que me puse a pensar qué hacer. Otra propiedad del esmalte satinado es que suele proteger muy bien del agua, lo cual es una virtud para ciertas cosas, pero para nuestro propósito un desastre. La mejor opción era echarle sucesivos lavados de tinta negra un poco más espesa de lo habitual para crear una película que matara el brillo y propiciara más adherencia en las sucesivas capas de pintura.

Si seguís el tutorial al pie de la letra, a estas alturas pensaréis que mejor empezar de nuevo. No os preocupéis, que tiene solución. Si pintáis algún detalle ahora con pintura menos diluida, veréis que se fija mejor. A partir de ahora, simplemente se sacan con paciencia capa base un poco aclarada del original, dejando las luces profundas generadas por la tinta negra. Posteriormente vais sacando más y más luces.

Yo lo he hecho con aerógrafo porque consigue mejor difuminado. A pincel el resultado será parecido si usáis pintura bastante diluida, como 1 a 1 (ó 3 de pintura por 2 de agua), que es la proporción aproximada que uso en el aerógrafo. Si vais dando sucesivas capas poco a poco, al principio parecerá que apenas se pinta. Ésta es la idea, para conseguir una gradación más suave.

De esta manera conseguimos estos resultados tras acabar el pintado.

Ahora empieza la fase de empezar a pintar los detalles y ensuciar, que es donde me encuentro ahora. Parte del ensuciado ya se habrá logrado con la tinta negra, pero ahora se trata de añadir desconchones, óxido y otros detalles. En cuanto estén listos, mostraremos más.

Algunos se preguntarán por qué no he usado pintura texturizada. El problema a esta escala es que un texturizado recalca más de lo que debería hacerlo a escala real. A mi juicio queda bien en elementos cuyo acabado se pretende irregular e imperfecto, pero usando escayola ya podemos conseguir dichas imperfecciones de forma más natural. En cualquier caso, es más una cuestión de gustos.

El bunker ya tiene los colores básicos y sus luces, así como otros elementos de la decoración como son las planchas metálicas o los cables. El primer paso será sombrear con tinta negra muy diluida todos los rincones donde se acumularía la suciedad y que, en general, acumularían menos luz.

A continuación se trata de darle todos esos detalles y toques que le hacen parecer más vivos. En mi caso me he descargado de lostpedia.com las señales de la iniciativa Dharma y he decorado las paredes del muro con ellos. Es importante colocarlos en este momento pues son elementos que deberían ser sometidos al envejecido y oxidado para que no queden demasiado relucientes en el modelo. también he incluido algún cartel de los que se pueden encontrar en la web de topo.

El siguiente paso, una vez colocados los paneles, es proceder al oxidado. Para ello haremos primero una mezcla de amarillo y rojo (con más carga de rojo) para obtener un naranja más bien rojizo. Con él, a pincel seco, damos ligeros toques a los elementos profundos que estén en contacto con el metal y formarían óxido. Posteriormente, aclaramos dicha mezcla con más amarillo y hacemos otro pincel seco, sobre las partes previamente coloreadas, frotando ligeramente por los lugares prominentes. Pueden hacerse varias capas, a gusto del consumidor y según veáis como está quedando.

El siguiente paso es el desgaste y envejecido de la base en los lugares por los que correría el agua en caso de lluvia. Efectivamente, los dueños de este bunker no son muy limpios. La primera aplicación se hace a pincel, y en parte recorre alguna de las partes que previamente habíamos sombreado, pero centrándonos en la parte inferior. Después de la primera aplicación de la tinta con colores marrón y verde oliva (Andrea) oscurecidos con negro, viene la fase de la esponja.

Con una esponja de blister, humedecemos en la pintura (recuerdo que dicha pintura está bastante liquida, para formar una ligera película, como una tinta) y secamos en un trozo de papel. Posteriormente con una esquina vamos aplicando la pintura fresca y con otras esquinas o los dedos vamos limpiando para crear un difuminado. Esta fase se puede pintar al agua, es decir, aplicar capa sobre capa mientras los colores estén húmedos para que las transiciones sean más suaves.

Después de aplicar una capa con tono intermedio y otra seguida y fresca un poco más oscura, finalmente apliqué una capa con la mezcla de marrón y verde oliva junto con un poco de blanco para trazar una línea fina. Si el color se hace muy presente, limpiad con los dedos y se difuminará sobre los anteriores. Repito: la pintura debe estar muy diluida. Con lo que llegamos a este momento con estos juegos de ensuciado.

Esto nos lleva a la puerta. Si recordáis, todavía la tenemos en el mismo color que el resto del bunker. Ahora procedemos a darle capas de gris cielo Vallejo, capas muy diluidas hasta aclarar el tono general. Cuando tenemos un todo general más claro que el resto, mezclamos el gris cielo con blanco y agua en varios tonos y pintamos al fresco otra vez.

(El verde de la foto muestra los restos de secar la esponja en el cartón.) Con los colores así mezclados damos capas sucesivamente con mayor mezcla de blanco y siempre con la pintura fresca. Al pintar con pintura diluida, la siguiente capa se encontrará con pintura que aún sigue fresca y no ha empezado a "hacer grumos". Es importante que evitéis que se generen rugosidades con el pintado. Si al pintar veis que arrastráis pintura, dejad secar del todo.

Cómo hacer bunkers con escayola (I)

2010-04-15T12:03:00.000+02:00

Bueno, pues ahora me lanzo con un pequeño tutorial sobre cómo producir bunkers en serie (y también en serio, aunque no lo parezca por los materiales). Lo primero que tenemos que hacer es coger un carrito de la compra e irnos al Día, Ahorra Más, Carrefour y otro. Ésta es nuestra lista de la compra:

- Una docena de huevos en caja de plástico

- 400 gr. de carne picada, la Roller viene en caja de plástico adecuada para nuestro propósito

- Y ya puestos, pues una cebolla, zanahorias, leche, un poco de soja, vino balnco y pan de molde para hacer unas albóndigas (porque tampoco es plan tirar a la basura la carne y los huevos, como están las cosas hoy en día). Cómo hacer las albóndigas lo dejo a petición popular para otro nuevo post.

- También compramos un kilo de escayola. En las tiendas de todo a cien de los chinos las he visto por 2 o 3€ el kilo, pero estoy seguro de que se puede encontrar más barata en otros sitios (¿alguien sabe?).

1) Bueno, después de tener el estómago lleno con las albóndigas, limpiamos los contenedores de los huevos y la carne con jabón. En el caso de los huevos, he decidido cortar una parte y pegarlo a la inversa rellenando con masilla cuando correspondía. El objetivo es que sea impermeable (por cierto, la masilla es perfecta para eso pues los fontaneros suelen usarla para tapar grietas en tuberías).

2) Como esto es sólo nuestra primera vez con moldes, pues vamos a hacer algo sencillito. Procedemos a llenar nuestro molde con la escayola.

Aquí tenemos la pieza con la escayola. Hemos colocado algo dentro para ahorrar en escayola y hacer que sea más ligera. Esto va a gusto del consumidor. Cuando incluyáis algo dentro, procurad que sea plástico o cualquier otro material flexible. Esta caja de metal no lo era y al final tuve que romper la pieza para recuperarla pues no me di cuenta de que tenía un pequeño saliente en la parte inferior que se quedó trabado en la pieza. En fin, rompiendo es como se aprende.

3) La escayola tarda una media hora en fraguar, así que, en teoría, desde entonces ya podríais desmoldear. En la práctica, yo prefiero esperar una nochecita para desmoldear. Hay que dejar secar la pieza durante al menos una semana para trabajar con ella, quizá más si el ambiente es húmedo. Al tocar la pieza se puede comprobar esta humedad. Durante este tiempo la escayola es más maleable, pero también más propensa a accidentes

4) Nos ayudamos de una cuchilla de modelismo para repasar los bordes y soltar la pieza del molde. La escayola no se pega nunca al plástico. Si moldeais algo complicado, sí que podéis tener problemas por que no haya forma posible de que salga.

5) Y aquí está nuestra pieza lista para el proceso de escultura (si queremos). Esto lo dejo para un post más adelante, cuando lo haga.

Antes de empezar a esculpir, tenemos que arreglar las deficiencias del moldeado.

A veces en la escayola se crean pequeñas burbujas de aire que luego son más que visibles al desmoldear. El siguiente paso es tapar todos estos agujeros y darle uniformidad a la pieza.

6) En el caso de usar una huevera, las posibilidades de texturas se amplían, pero el plástico es tan poco resistente que es probable que haya que destruirlo para liberar la pieza.

Bueno, en este momento tenemos ya nuestro bunker plano, sin esos detalles que le dan la forma característica. Empecemos con ellos. En primer lugar, aquí os pongo una lista de las herramientas que usaremos:

- Pincel, para limpiar el polvo de escayola que vayamos desprendiendo

- Destornillador, para acelerar el esculpido del hueco de la puerta.

- Cuchillas de modelismo, para tallar y para delimitar los contornos de lo que hay que extraer.

- Taladro manual, para hacer agujeros en la escayola y anclar mejor las piezas.

Ahora, en este paso, tendremos que arreglar todas las imperfecciones que hayan salido del molde, como agujeros, fallo de captura de detalle, etc. Para ello usaremos Aguaplast. Éste es el mío, comprado en el Leroy Merlin.

Sé que puedo sonar exagerado, pero al tallar se va a levantar mucho polvo y saltarán algunas esquirlas y polvillo. Si podéis, poneos algunas gafas de seguridad y trabajad en un lugar bien ventilado (pero ojo, sin corriente, que se va a levantar mucho polvo, de veras). Si podéis, trabajad en períodos cortos y parad de vez en cuando, pues de veras que se nota cómo se mete ese polvillo por los pulmones.

Empezamos con el tallado del hueco de la puerta. Para ello primero delimitamos los bordes con las cuchillas de modelismo (para saber qué sobra, básicamente). Posteriormente introducimos el destornillador y le vamos dando golpes en la culata para ir arrastrando la escayola y formar el hueco. En nuestro siguiente tutorial sobre moldes veremos cómo ahorrarnos esto previendo una puerta en el molde. Es más complicado pero se ahorra trabajo del desagradable.

Como veis, éste es el resultado de la puerta tras haber escavado el agujero. El objetivo es que dé sensación de profundidad, que se entra. Este paso era innecesario si os conformáis con tallar la puerta en una de las formas que ya daban algo el pego de puertas. Lo bueno de este molde es que permite hacer muchos tipos de bunker con distintas formas. Por ejemplo, podemos cortar la parte de arriba y tenemos algo totalmente diferente. Sigamos.

Después de arreglar los agujeros (y esto queda a gusto del consumidor, pues las imperfecciones proporcionan relieves que dan más realismo) y terminar el hueco de la puerta, empezamos poniendo detalles como estos tubitos que conectan con las formas de nuestra pieza. En este caso se tratan de canalizaciones de cables que conectan con las misteriosas formas del techo. Como la escayola se talla muy bien, hacemos agujeros con una cuchilla o taladro manual. Luego cubrimos las esquinas con aguaplast para integrar mejor el conjunto.

Ahora seguimos con otros detalles, como unas escaleras hechas con grapas.

Finalmente ponemos más detalles como una caja de control o de fusibles o lo que imaginemos (¿una trampilla?) y la puerta. Ahora queda a la imaginación cómo darle más detalles.

En cuanto acabemos pasaremos al siguiente paso, que es la imprimación. Como ya habréis averiguado en este paso, la escayola se deteriora con facilidad, propiedad que es buena para el tallado y muy mala para el conservado. Con la capa de pintura la protegeremos de golpes.

Compatibilidad entre Xyston y Warmodelling

2010-01-19T13:52:00.000+01:00

Ahora pongo unas cuantas fotos de figuras de Warmodelling y Xyston para que se pueda ver la compatibilidad entre ambas marcas de fabricantes. Como se ve, salvo que Xyston tenga alguna de sus líneas excesivamente grandes, como son los piqueros antigónidas, éstos son prácticamente iguales en escala.

Romanos en 15mm de distintas marcas

2010-01-14T20:44:00.001+01:00

Aquí ofrecemos una comparativa del tamaño de distintas marcas que comercializan 15mm. Se puede observar la gran disparidad entre fabricantes. Hay miniaturas de Allain Touller miniatures, Corvus Belli, Warmodelling, Essex, Old Glory, Xyston y un fabricante que no he podido identificar pues las compré en un mercadillo.

Ejército de Hombres Lagarto

2009-09-05T00:51:00.000+02:00

La banda al completo

2009-08-21T17:21:00.001+02:00

ORC

2009-08-06T22:03:00.000+02:00

Paratroop

2009-08-06T22:00:00.000+02:00

Sniper

2009-08-06T21:56:00.000+02:00

Más miniaturas de Infinity

2009-07-26T13:05:00.000+02:00

Líneas en Infinity

2009-07-26T12:52:00.001+02:00

Guardia suiza con camuflaje termo-óptico

2009-07-12T22:24:00.000+02:00

Puse aquí tenemos a la primera miniatura que pinto en plan futurístico. Se trata de una Guardia Suiza de Infinity. La miniatura es una maravilla, y el despiece da pie a montar muchos mini dioramas con ella. En esta representación se muestra con camuflaje termo-óptico. La miniatura ha sido convertida ligeramente para obtener la pose deseada, apoyándose contra la pared. Más adelante colgaré un paso a paso de cómo se hizo.

Nuevos hoplitas griegos

2008-11-01T21:54:00.001+01:00

Conversión de eslizones

2008-05-24T10:29:00.000+02:00

Ahora os presento mis nuevos eslizones. Todavía me queda el escudo por decorar, pero no sé qué hacer con él. Tendría que encontrar algo con relieve para que quede menos soso. Por cierto, fiel a mi filosofía de usar cosas de la vida cotidiana, los escudos son chinchetas y las lanzas alfileres. Les he cortado los arcos y retocado ciertas partes para que sean hostigadores con jabalina. Es la primera vez que la capa de imprimación la hago con aerógrafo para minis tan grandes, y creo que a partir de ahora voy a hacerlo así para ganar tiempo. Con estos bichos de fantasía se puede ir rápido y tener resultados más que aceptables.

Una vista más de cerca de uno de ellos.

Carthaginian Starter Army for Field of Glory

2008-05-18T00:13:00.000+02:00

Here I post some pics of my Carthaginian Starter Army for the new ruleset Field of Glory. First you have a general overview of the minima troops needed to play a game with the Carthaginians.

Then I show a closeup view of the different troops. Here you have the Gallic cavalry lead by a Carthaginian officer.

Of course, if we talk about Carthaginians we expect to see the elephants. Behind them you will find the Numidian light cavalry and the Spanish scutarii.

A close view of the Carthaginian light troops (including Numidians, lybiphoenician, lybian and other skirmishers). Behind them the Gauls and the Spaniards are the main line of Hannibal's army.

Balearic slingers sweep the way (at least the try!) for the Gallic and Spaniard mercenary cavalry.

I have more figures to complete my Carthaginian Army, but I will post here as soon as I finish them and integrate them into the concept of Field of Glory.

El castillo, la obra del Escorial

2008-04-28T21:18:00.000+02:00

Aquí posteo las primeras fotos de mi castillo en fase final de construcción. Éste es un proyecto en el que no tenía que haberme embarcado, y menos cuando lo hice (era demasiado grande para alguien sin experiencia en el hobby). Se nota mucho que me ha costado horrores arreglar los defectos básicos de construcción que al final dan un castillo... digamos... raro. Desde que las opciones eran tirarlo o mantenerlo al final decidí mantenerlo bajo la idea de que el castillo debería estar en un estado ruinoso y haber sido construido por Paco el Pocero y su calaña de chapuzas. Pues he aquí el resultado:

Últimas fotos del DAK

2008-04-08T00:36:00.000+02:00

Directamente salidos del infierno de calor y fuego enemigo libio aquí llegan mis últimas minis ya acabadas. Dentro de poco pondré un paso a paso para ilustrar el uso del aerógrafo en miniaturas de 15mm. No sólo ahorra tiempo sino que el acabado e smucho más limpio, o al menos así me lo parece a mí.

Un par de conversiones

2008-04-08T00:05:00.000+02:00

Más adelante me pondré manos a la obra a explicar cómo se crearon estas dos conversiones. De momento las pongo juntas pues una se hizo a partir de piezas de la otra. Ahí van mi Tyrion y mi Duque de Bastonne.

Panzer IV del DAK (nuevas fotos)

2007-10-10T17:17:00.001+02:00

Como no pinto mucho últimamente (ni metafórica ni físicamente), pues venderé varias veces lo que va en camino. Así va a parecer que estoy pintando cientos de Pz IV cuando son sólo dos.

Franceses medievales

2007-10-10T16:59:00.000+02:00

Sigo colgando poco a poco miniaturas pintadas. En este caso le ha llegado el turno a franceses de la guerra de los 100 años. Son miniaturas de la casa Essex en 15mm. Están pintadas con la técnica del betún de judea, que en estas escalas ofrece resultados muy buenos.

Panzer IV del DAK (trabajo en curso)

2007-10-08T00:28:00.001+02:00

Como hace mucho que no publico, he querido ir poniendo un trabajo que no está acabado pero al que le queda poco. Así me animo yo mismo a seguir con él. Son dos Panzer IV H del Afrika Korps, usados por primera vez en El Alamein. La verdad es que la foto se carga todos los detalles, pero prometo enmendarlo en cuando tenga tiempo de acabarlas.

Se trata de la primera vez que uso el aerógrafo y, aunque es un aparato que me parece complicado de utilizar, resulta imprescindible si se quieren pintar vehículos. A mi juicio el resultado es inmejorable para pintar camuflajes. Para lo demás, pues es una técnica más a considerar que tampoco resuelve problemas como el sombreado y el iluminado (todo esto a nivel de chapucillas y en escalas pequeñas, claro, porque en escalas grandes he visto cada experto que pasa al campo del arte).

Otra técnica con las que he combinado el aerógrafo han sido el uso del betún de judea. Algún día expondré la particular forma de que me sirvo de él, con, a mi juicio, resultados muy logrados con poca inversión de tiempo. El betún de judea también se usó, por ejemplo, en los Panzergranaderos.

PD: la próxima vez las fotos serán mejores, lo juo

Actualizando los enlaces

2007-09-23T13:13:00.001+02:00

Aprovechando un ratillo libre he actualizado la lista de enlaces para tenerlos siempre a mano. Están clasificados por categorías que cubren diversos aspectos del hobby. A continuación describo cada enlace.

Modelismo y escenografía

Mini Natur

Es la marca líder en la elaboración de follaje y árboles. Es muy difícil encontrar algo con mayor calidad que lo que proporciona esta marca alemana, pero por otra parte resulta bastante complicado de encontrar. The Army Painter comercializa alguno de sus productos bajo su nombre, pero a un precio un 20% más caro. En esos casos, es mejor ir a la fuente.

Model Scene

Fabricante checo que es una alternativa más barata pero con una calidad muy aceptable a Mini Natur. En concreto salen a muy buen precio sus tufts, que se usan para decorar peanas y dioramas a modo de arbustos.

Ziterdes

Es una empresa alemana que elabora interesante terrenos modulares para preparar campos de batalla.

Woodland Scenics

Esta empresa se dedica a modelismo ferroviario. Son de mucha utilidad los tutoriales con vídeo incluido en los que aconsejan como elaborar tableros, lagos, colinas, etc. Aunque el modelismo ferroviario suele "ir por libre", su gran desarrollo y lo parecido de las técnicas hacen interesante asomarse a lo que tiene que ofrecer.

Total System Scenics

Esta empresa elabora todo tipo de escenografía, desde la modular hasta elementos de decorado pensados para ser jugados en distintos sistemas de juego (28mm, 20mm, 15mm, 10mm). También fabrican vehículos y otros elementos que no se suelen cubrir en las gamas tradicionales, como vehículos de desembarco.

Past times on square

Esta empresa elabora fundamentalmente árboles y colinas, aunque también dedica parte de su gama a otroas cosas.

Noch

Ésta es otra empresa alemana que se dedica al modelismo ferroviario. Tiene una variedad enorme de céspedes electrostáticos que tienen una gran utilidad tanto para elaborar escenografía como para decorar las peanas.

Bibliocio

Si se elige la escala adecuada, el modelismo de "casas en miniatura" puede complementarse perfectamente con las escalas pequeñas de miniaturas históricas. En este portal se ofrecen tanto maquetas completas como piezas para elaborar nuestros propios edificios.

Arteguías
Esta pagina complementa la información sobre monumentos con la venta de maquetas.

Compuestos FEROCA

Esta empresa vende poliester, resinas y siliconas bicomponentes muy útiles para la elaboración de moldes. Gracias a los moldes pueden abordarse proyectos de construcción masiva de escenografía, entre otras cosas. Los moldes de silicona pueden usarse para moldear resinas o plomo. A gusto del consumidor.

Domus
Ésta es otra empresa que se dedica a la fabricación de kits de casas a escala.

Azor modelismo
Tienda online de productos de radiocontrol y modelismo.

Acrilícos Vallejo
Uno de los muchos enlaces a toda la gama de pintura de Acrílicos Vallejo.

Hobby Modelismo
Otra tienda online de productos de radiocontrol y modelismo.

Fabricantes de miniaturas históricas en plástico
Distribuidores de Tamiya
En esta página se encontrarán enlaces a todos los distribuidores en Europa de las miniaturas de la casa Tamiya. Esta empresa japonesa principalmente vende vehículos militares en plásticos desde la II GM hasta nuestros días, aunque tiene una gama tremendamente diversificada. Sus gamas son fundamentalmente 1/72 y 1/35

Hisinsa
Es la distribuidora española de los productos de las tiendas de modelismo de "las de antes", es decir, de vehículos militares en plástico. Por fortuna últimamente se produce cierta confluencia con las tiendas que distribuyen soldados en plomo, ya sea de fantasía o histórico.

Italieri
Esta casa distribuye fundamentalmente vehículos militares en plástico, aunque últimamente han hecho muchos esfuerzos para sacar una gama muy completa de miniaturas de muchísimos períodos (antigüedad, medieval, napoleónicos, IIGM).

Black Hat
Esta empresa en un principio se dedicaba a las miniaturas en plástico en escala 1/72. No sé cómo ni por qué pero la última vez que la he visitado (para escribir este mensaje) me he encontrado que distribuye también miniaturas en metal (al parecer han debido de absorber a Gladiator Miniatures o algo parecido).

Fabricantes de miniaturas de fantasía
Black Tree
Es la alternativa barata (aunque ya no tanto) y de una calidad más reducida (depende de la gama) para cualquier otra gama existente en el mercado. Tienen líneas tanto históricas como de fantasía (en las que copian descaradamente la línea de GW de la 5ª edición) y la escala que prima es 28mm. Es un catálogo que debe mirarse con mucho detenimiento, pues de vez en cuando depara agradables sorpresas. A modo de ejemplo, produce unos fabulosos "hombres de Averaign", muy recomendables para cualquier ejército bretoniano o mesnada medieval.

Rackham
Produce (o producía) de las mejores gamas de miniaturas de metal del mercado, con una calidad y dinamismo sorprendentes, lo cual hace de ellas muy aptas para dioramas. Dentro de las pegas cabe decir que el plomo que usan es de mantequilla y se rompe con soplarlo. Ah, sí, y claro, ahora se están dedicando a vender plástico prepintado que es mucho peor de lo que parece en las fotos. Que el comprador tenga cuidado...

Gamezone
Es una casa española de miniaturas de fantasía. A mi juicio, la mejor del mercado en elfos oscuros, enanos, humanos imperiales, orcos y goblins. Seguramente otras casas tendrán mejores miniaturas individualmente, pero la sensación de conjunto (y un buen precio) hacen de esta casa algo muy recomendable. Es la opción para todos aquéllos que apreciamos la vieja idea de ejércitos completamente en plomo.

Games Workshop
Es tan conocida que no requiere presentación. El hobby de las miniaturas de fantasía va a remolque de lo que el "monopolio" fija. Si bien tiene determinadas gamas en plomo muy buenas, y tras una etapa de plástico multicomponente de alta calidad, ahora concentra sus esfuerzos en multicomponentes chapuceros que reducen la calidad con respecto a gamas anteriores. Hasta hace unos años sus miniaturas no hacían más que mejorar hasta que hace unos pocos años (tres o cuatro) se han estancado e incluso empeorado.

Avatars of war
Con una gama muy reducida tiene los mejores personajes que he visto. El problema, que sólo vende online por Paypal y da algo de grima animarse. No dudo de que sea seguro, pero si vendieran en tiendas más de uno nos animaríamos a comprarle algo. Sin duda avatars retiene la vieja idea de este hobby como un gremio, siendo sus miniaturas verdaderas piezas de autor.

Fabricantes de miniaturas históricas en plomo
New Testudo
Casa italiana que ha cambiado tanto de manos que ya no se sabe si mantendrá algunas de sus líneas o éstas se han estancado. Tienen italianos renacentistas, al parecer un período poco cubierto pero sinceramente tampoco me interesa mucho. También tienen galos y romanos para representar De Bello Gallico de Julio César en 15mm. Si no fuera porque los portes son casi tan caros como ir uno mismo a Italia, pues merecerían la pena. Ah, sí, otra cosa: tienen muy poca variedad de posturas.

Museum miniaturas
Junto a Essex la casa de miniaturas con mayor variedad de modelos y épocas. No he podido tener ninguna porque no maneja épocas que me interesen, pero no tienen mala pinta. Últimamente están adecentando la web.

Forged in Battle
Alternativa en plomo y resina más barata a Battlefront con una calidad bastante aceptable. Además tienen la ventaja de proporcionar el pack completo de miniaturas y peanas en sus cajas.

Donnington miniaturas
Calidad irregular y difícil adquisición.

Quick Reaction Force
Es una marca que elabora en 15mm tanto vehículos como infantería y aviación.

AB Miniaturas
Producen miniaturas de la 2ª GM en escala 1/76 o 20mm, que pueden hacerse compatibles con el 1/72 (¿o es que no hay hombres más altos y más bajitos?)

Fighting 15s
Empresa que distribuye miniaturas de varias casas.

Eureka
Empresa que distribuye miniaturas de varias casas.

Fantassin
Empresa española de alta calidad que vende napoleónicos, carlistas y guerra de Cuba en 15mm. Han hecho una incursión en la 2ª GM en plomo (lo cual es poco habitual).

Aeroteca
Librería que está especializada en todo lo que tenga que ver con la aviación de todos los tiempos. También se dedican a vender reproducciones de aviones.

Late Queen
Empresa que acaba de nacer y que va a cubir la guerra civil española en 15mm.

Xyston
A mi juicio es la mejor casa que produce miniaturas en 15mm. Sus miniaturas tienen una calidad altísima y una gran variedad (aunque últimamente decae un poco). La nota negativa la pone su exorbitante precio y lo usureros que son. Anda que no incluir las lanzas en los kits...

Venexia
Se dedican a Renacimiento. Como no me interesa la época, poco más que decir.

Stronghold
Esta casa distribuye miniaturas de varias escalas. Supongo que está compuesta por un único personaje. Y digo personaje con razón pues el tipo emplea la web para contarnos su situación médica. Desde aquí todos esperamos que se recupere de sus problemas de riñón.

Peter Pig
Aunque suenen rimbombantes, casi todas las casas de miniaturas (excepción hecha de multinacionales) son un tipo en casa (a veces ayudado por mujer e hijos) que esculpen y venden online como forma de sacar unas perrillas extras. Así a Peter le ha dado por Guerra Civil Española, 2ª GM y otras variadas. En general sus miniaturas están bien para complementar a otras casas. Sus gamas actuales son mucho mejores que las primeras que esculpió, hecho también a tener en cuenta.

Pendraken
Casa que fabrica en 10mm.

Outpost
Hay que revisar una por una las referencias pues siempre es posible encontrar cosas interesantes. Su principal problema es el pago PayPal, del que me fío poco.

Old Glory
Como Black Tree, es la más barata y de calidad más variable. Fabrican 15mm de todas las épocas. El problema es que venden en packs enormes en que te puede aparecer cualquier cosa, tanto lo mejor como lo peor. En mi experiencia hacen mejor infantería, elefantes y vehículos que caballería. Como sus packs son muy grandes corres el riesgo de tener muchas minis repetidas. Si tuviera que decir algo, son minis para hacer bulto salvo la gama de 2ª GM, que es de gran calidad, superando a Battlefront y Peter Pig.

Miniaturas Essex
Tiene todo de todo: si quieres una referencia, en Essex la encontrarás. El problema de tener tantas referencias es que no tienen variedad dentro de dichas referencias. Ésa es la razón por la que casas como Corvus o Xyston le ganan la partida en los ejércitos en los que se especializan. En mi humilde opinión, lo mejor es mezclar de todo un poco para dar más vistosidad a los ejércitos.

Corvus Belli
Es una empresa gallega que va sacando las mejores gamas en las que se especializa: galos, romanos imperiales y de Mario, cartagineses, hispanos, númidas. El problema es que últimamente se han subido a la parra y le han dado un buen arreón a los precios (antes eran la casa más económica, con una relación calidad precio insuperable). Eso y que les ha dado por perder el tiempo con un juego futurista llamado Infinity, de forma que sus 15mm los tienen completamente olvidados. Ah, un apunte. No merece nada la pena comprar sus packs de ejércitos DBA, que llegan incluso a salir más caros que comprando las miniaturas por partes.

Battlefront
Battlefront = Flames of War. A mi modesto entender es la primera vez en 15mm históricos que una casa prepara sus miniaturas específicamente para un juego, ofreciendo las peanas y cómo montar las miniaturas. Las figuritas tienen calidad, pero tampoco son las mejores del mercado (a mi juicio, demasiadas veces muy estáticas). Como en todo, algunas son muy buenas y otras dejan bastante que desear. El principal problema es que tienen trozos de plomo enormes bajo los pies, por lo que luego hay que tener cuidado en la decoración para que no se noten estos detalles.

Afrika Korps

2007-09-14T12:11:00.000+02:00

Todo blog sobre maquetas tiene la obligación de empezar con fotos. De hecho, los visitantes pueden ahorrarse leer los textos y simplemente buscar ideas. Al menos eso es algo que hago yo a menudo.
Para quien no conozca los 15mm (1:100 más o menos), la moneda de un euro puede darle una idea aproximada del tamaño de las miniaturas. Ésta es una de mi escalas favoritas porque es muy resultona, sale barata y permite hacer ejércitos de un tamaño bastante grande. Me resulta difícil concebir ejércitos de histórico en una escala mayor a ésta.

Las figuritas que veis son alemanes del Afrika Korps, de Rommel. Se trata de pelotones de Panzergrenadier con el uniforme tropical. Las miniaturas son una mezcla de las casas Peter Pig, Command Decission de Olg Glory y Battlefront.

Una de las ventajas de utilizar varias casas es que se pueden componer en las peanas una especie de minidioramas que le dan algo de "vidilla" a la exposición en la balda. Por ejemplo, en la foto de arriba tenemos a un soldado atendiendo a un camarada herido tras un parapeto mientras continúa "el combate". Al margen de su uso en juegos, personalmente pienso que las miniaturas se van a pasar la mayor parte del tiempo en la balda, por lo que es bueno que "la decoren" bien.

Presentación

2007-09-14T12:03:00.000+02:00

En este blog iré volcando las maquetas que vaya realizando a través de un paso a paso así como las antiguas maquetas que ahora sólo acumulan polvo.

Las escalas que aparecerán son 15mm (1:100), 20mm (1:72) y 28mm (1:65 más o menos). Los que publicamos en este blog no somos profesionales ni pretendemos serlo. Los consejos que aparecerán aquí pretenden más orientar al aficionado en cómo hacerlo para que salga más o menos bien con una inversión de tiempo aceptable que en lograr resultados "de exposición". Un aceptable es ya todo un gran resultado.

Que lo disfruten.